Autoaku vahetamine võib tunduda lihtsa hooldustööna, mida on tehtud aastakümneid garaažinurgas või koduhoovis, kuid tänapäevaste sõidukite puhul on olukord märgatavalt muutunud. Kui varem piisas vaid mutrivõtmest ja uuest akust, siis nüüd on paljud autod varustatud keerukate elektrooniliste süsteemidega, mis nõuavad täpset lähenemist ja teadmisi. Vale aku valimine, vale paigaldusjärjekord või auto “aju” teavitamata jätmine võib kaasa tuua ootamatult suuri kulusid, alates rikutud elektroonikast kuni uue aku enneaegse hävimiseni. Selles põhjalikus juhendis vaatame süvitsi, mida peab iga autoomanik teadma, et see protseduur oleks ohutu, tõhus ja säästlik.
Millal on õige aeg aku välja vahetada?
Enamik autoakusid kestab meie kliimas keskmiselt 3–5 aastat. Külmad talved ja lühikesed linnasõidud on aku suurimad vaenlased, kiirendades selle kulumist märkimisväärselt. Kuid enne poodi tormamist tasub veenduda, et probleem on tõesti akus, mitte näiteks laadimissüsteemis või lekkivas voolutarbijas.
On mitmeid selgeid ohumärke, mis viitavad aku eluea lõpule:
- Aeglane käivitus: Kui mootor pöörleb käivitamisel vaevaliselt, eriti külmematel hommikutel, on see esimene ja kõige kindlam märk aku väsimisest.
- Tuhmunud tuled: Kui märkate, et tühikäigul töötades on esituled või salongivalgustus tavapärasest tuhmimad, kuid eredus taastub gaasi andmisel, ei suuda aku tõenäoliselt enam piisavalt pinget hoida.
- Elektroonika anomaaliad: Moodsad autod on pingekõikumiste suhtes tundlikud. Väsinud aku võib põhjustada veateateid armatuuril, mis ei tundu olevat akuga seotud (nt ABS-i või veojõukontrolli tuled), kuna andurid ei saa piisavalt stabiilset toidet.
- Paisunud aku korpus: Äärmuslikud temperatuurid või ülelaadimine võivad panna aku korpuse paisuma. Selline aku on ohtlik ja tuleb koheselt vahetada.
Kuidas valida oma autole sobiv aku?
Üks levinumaid vigu on vale spetsifikatsiooniga aku ostmine. Autotootjad on ette näinud konkreetsed parameetrid, mida tuleb järgida. Lihtsalt “sama suure” kasti ostmine ei ole piisav.
Olulised tehnilised näitajad
Aku valimisel tuleb jälgida kolme peamist näitajat:
- Mahutavus (Ah): See näitab, kui palju energiat suudab aku salvestada. Kui panete autole liiga väikese mahutavusega aku, tühjeneb see kiiresti. Liiga suur aku ei pruugi aga generaatori poolt kunagi täislaetust saavutada, mis lühendab selle eluiga (sulfeerumine).
- Käivitusvool (CCA – Cold Cranking Amps): See number (näiteks 600A, 800A) näitab aku võimekust käivitada mootorit madalatel temperatuuridel. Diiselmootorid vajavad reeglina suuremat käivitusvoolu kui bensiinimootorid. Meie kliimas on soovitatav valida pigem suurema käivitusvooluga aku.
- Mõõdud ja klemmide asetus: Aku peab füüsiliselt pesasse mahtuma ja kinnituma. Samuti on kriitiline klemmide polaarsus (kus asub pluss ja kus miinus). Vale polaarsusega aku ühendamine võib põhjustada ulatuslikku kahju auto elektrisüsteemile.
AGM ja EFB akud – Start-Stop süsteemide eripära
Kui teie autol on Start-Stop süsteem (mootor seiskub foori taga), ei tohi te kasutada tavalist plii-happe akut. Need süsteemid koormavad akut kordades rohkem ja tavaline aku võib sellises režiimis hävida juba paari kuuga.
Selliste autode puhul on kasutusel kaks peamist tehnoloogiat:
- EFB (Enhanced Flooded Battery): Täiustatud vedelikuaku, mis sobib lihtsamate Start-Stop süsteemidega autodele.
- AGM (Absorbent Glass Mat): Kõige vastupidavam ja võimsam tehnoloogia, kus elektrolüüt on immutatud klaaskiudmati sisse. See on vajalik autodele, millel on pidurdusenergia regenereerimine ja palju elektrilisi lisaseadmeid.
Reegel on lihtne: Kui autol oli peal AGM aku, tuleb see asendada ainult uue AGM akuga. EFB aku võib asendada AGM-iga, kuid mitte vastupidi. Tavalist akut ei tohi panna kummagi asemele.
Kaasaegsed autod ja aku registreerimine (BMS)
See on koht, kus paljud autoomanikud teevad kuluka vea. Enamikul viimase 15 aasta jooksul toodetud autodel (eriti Saksa ja Rootsi margid nagu BMW, Audi, Volvo) on kasutusel aku juhtimissüsteem ehk BMS (Battery Management System).
BMS jälgib aku vanust ja seisukorda. Kuna aku vananeb, muudab auto laadimisrežiimi intensiivsemaks, et kompenseerida aku vähenenud võimekust. Kui te vahetate aku uue vastu, kuid ei “ütle” autole diagnostikaseadmega, et aku on vahetatud, jätkab generaator vana (intensiivse) laadimisprogrammi kasutamist.
Selle tagajärjeks on uue aku ülelaadimine, mis võib drastiliselt lühendada selle eluiga või põhjustada keemist. Samuti võib auto hakata välja lülitama mugavusseadmeid (istmesoojendused, raadio), arvates endiselt, et aku on tühi. Seega, kui teie autol on BMS, on aku registreerimine/tutvustamine kohustuslik protseduur.
Aku vahetamise samm-sammuline juhend
Kui olete veendunud, et teil on õige aku ja teadmised auto süsteemidest, võite asuda vahetuse juurde. Järgige rangelt ohutusnõudeid.
1. Ettevalmistus ja ohutus
Parkige auto tasasele pinnale, tõmmake peale käsipidur ja eemaldage süütevõti. Oodake umbes 10-15 minutit, et auto juhtplokid läheksid puhkerežiimi (“sleep mode”). Kandke kaitsekindaid ja -prille, sest akuhape on söövitav ja vanad akud võivad eritada plahvatusohtlikke gaase.
2. Vana aku eemaldamine
See on protsessi kõige kriitilisem osa ohutuse seisukohalt. Järgige alati järgmist järjekorda:
- Eemaldage ALATI esimesena miinusklemm (-). See on tavaliselt musta värvi või tähistatud miinusmärgiga. Miks? Kui alustate plussklemmist ja teie mutrivõti puudutab kogemata auto keret, tekib lühis, mis võib sulatada tööriista, kahjustada akut või auto elektroonikat. Kui miinus on lahti ühendatud, on vooluring katkenud ja plussklemmi puudutamine kere vastu ei tekita lühist.
- Teisena eemaldage plussklemm (+), mis on tavaliselt punane.
- Vabastage aku kinnitusklamber, mis hoiab akut paigal.
- Tõstke aku ettevaatlikult välja. Hoidke seda püstises asendis.
3. Uue aku paigaldamine
Enne uue aku paigaldamist puhastage akuklemmid ja juhtmeotsad oksiidist spetsiaalse harja või liivapaberiga. Puhas ühendus tagab parema käivituse.
- Asetage uus aku oma kohale ja veenduge, et see istub kindlalt pesas.
- Kinnitage aku kinnitusklamber. Aku ei tohi liikuda.
- Ühendage esimesena plussklemm (+). Pingutage mutrit mõõdukalt.
- Ühendage viimasena miinusklemm (-). Võite märgata väikest sädet, see on normaalne.
- Soovi korral katke klemmid spetsiaalse akumäärdega, et vältida oksüdeerumist tulevikus.
Kas mälu säilitamine on vajalik?
Aku lahtiühendamisel kaotavad paljud autod teatud seaded – raadiojaamad, kellaaja, istmemälud ja elektriakende automaatfunktsioonid. Mõned vanemad raadiod võivad nõuda turvakoodi, mida teil ei pruugi käepärast olla.
Selle vältimiseks kasutatakse “mälu säilitajaid” (memory saver). See on väike seade, mis ühendatakse auto OBD-pistikusse või sigaretisüütajasse ja mis hoiab auto elektrisüsteemis vahetuse ajal 9V või 12V pinget. Kui kasutate sellist seadet, olge äärmiselt ettevaatlik, et plussklemm ei puutuks vastu auto keret, kuna süsteem on pinge all.
Korduma kippuvad küsimused (KKK) autoakude kohta
Kui kaua võib auto seista ilma käivitamata, enne kui aku tühjeneb?
See sõltub auto elektroonikast ja aku seisukorrast. Tänapäevased autod tarbivad voolu ka seistes (signalisatsioon, võtmeta sisenemise ootelolek). Terve aku peaks vastu pidama 2–4 nädalat. Vanem või nõrk aku võib tühjeneda juba nädalaga. Talvel on see aeg veelgi lühem.
Kas ma võin panna autole suurema mahutavusega (Ah) aku?
Väikese varuga suurem aku on üldiselt lubatud ja isegi soovitatav, kui see füüsiliselt mahub (näiteks 70Ah asemel 74Ah). Siiski ei tasu liiale minna (nt 60Ah asemel 100Ah), sest auto generaator ei ole projekteeritud nii suurt akut täis laadima, mis viib aku kiirema kulumiseni.
Mida teha vana akuga?
Vana aku on ohtlik jääde, mis sisaldab pliid ja hapet. Seda ei tohi kunagi visata olmeprügisse ega loodusesse. Viige vana aku jäätmejaama, tanklasse, kus on vastav konteiner, või tagastage see poodi, kust ostsite uue aku. Eestis on akude tagastamine tarbijale tasuta.
Kas uut akut peab enne paigaldamist laadima?
Reeglina on uued akud poest ostes laetud (“ready to use”). Siiski, kui aku on laos seisnud pikka aega, võib selle laetuse tase olla langenud. Ideaalis võiks uut akut enne paigaldamist nutika laadijaga täis laadida, et tagada maksimaalne eluiga, kuid see pole enamasti hädavajalik, kui sõidate kohe pärast vahetust pikema distantsi (vähemalt 30–60 minutit).
Millal tasub pöörduda spetsialisti poole?
Kuigi akuvahetus on paljudele jõukohane, on olukordi, kus professionaali poole pöördumine säästab raha ja närve. Eriti tähelepanelik tasub olla, kui teie auto aku ei asu kapoti all, vaid on peidetud pagasiruumi põhja alla, tagaistme alla või isegi rattakoopasse (nagu mõnedel Ameerika autodel), mis nõuab ratta ja logari eemaldamist.
Samuti, nagu eelnevalt mainitud, on spetsialisti abi vältimatu Start-Stop süsteemiga ja BMS-iga varustatud autode puhul, kui teil puudub diagnostikaseade aku “tutvustamiseks”. 20–30 eurot teenustasu on väike hind võrreldes riskiga rikkuda 200-eurone AGM aku või auto aju. Õige hooldus ja kvaliteetne aku tagavad meelerahu aastateks, sõltumata sellest, kui krõbedaks külmakraadid talvel lähevad.
